[스크랩] 사진촬영기법3부

 

다음 카페의 wordlife66블로그에서 스크렙 한것입니다.

 

이것은 사진활동에 도움이 될까하여 풍란님의 글을 3부에 걸처 옮겨서 소개해드립니다.

이글로 도움을 받는분은 사진동호인 풍란님께 감사하는 마음을 간직하시기 바랍니다.



41. 흔들리는 화상의 연출

“ 고정관념을 버리고 카메라를 움직이며 찍어본다 ”

T셔터로 노출해 놓고 그 사이에 카메라를 움직이면 정지되어 있는 피사체로도 다이나믹한 화면을 만들 수 있다. 이 독특한 기법에 적당한 피사체는 밤의 네온사인이나 빌딩, 거리의 빛이다. 이들은 필름 위에 미묘한 빛의 궤적을 그려낸다. 낮이라면 하이라이트가 많이 있는 정경, 예를 들어 반짝이는 수면 등이 유사한 효과를 만들어낸다. 이런 경우 꽃과 같이 밝은 색채의 피사체로도 부드러운 색조의 추상적인 모양을 만들 수 있다. 카메라를 손에 들고 T셔터로 촬영하면 손의 흔들림이 재미있는 화면효과를 만들 수도 있다. 또 의도적으로 빛의 궤적을 만들기 위하여 카메라를 흔들어 보아도 좋다. 그러나 카메라가 조금만 흔들려도 필름 위에서는 많이 흔들리는 것처럼 보이는 것을 잊지 말아야 한다. 카메라를 손에 들고 1/15 ~ 1/8초로 촬영을 하면 카메라의 흔들림 때문에 피사체가 흔들려서, 피사체를 겨우 판별할 수 있을 정도로밖에 되지 않는다.

***** KEY POINTS *****

1) 카메라의 움직임을 조심스럽게 컨트롤하려면 삼각대가 필요하다. 특히 밤에 T셔터로 촬영하는 경우에는 반드시 필요하다.

2) 일반적인 기법의 하나는 도시의 야경이다. 노출시간의 반은 카메라를 고정시켜 영상을 분명히 기록한다. 남은 시간에 카메라를 천천히 매끄럽게 움직인다. 이 경우는 카메라를 움직여서 화면 밑으로 기다란 흔들림을 만들어 빌딩의 수직선을 강조한다.

3) 카메라를 정지시키거나 움직여서 촬영하면, 일련의 명확한 영상 사이에 희미한 궤적이 이어지므로 재미있는 효과를 얻을 수 있다.

4) 의도적이든 아니든 간에 카메라를 움직이면 예기치 않은 결과가 생기기 쉽다. 게다가 셔터의 개방시간이 길어지기 때문에 노출이 정확할 수는 없다. 그러므로 노출을 바꾸어 여러 장 촬영해 보자.

5) 밤에도 저감도 필름을 사용하면 간단히 촬영할 수 있다. 낮이라면 ND필터가 필요할 것이다.

***** < ADVICE > *****

문장에 픽션과 논픽션이 있는 것처럼, 사진에도 육안으로 본 것을 충실하게 전해주는 다큐멘타리와 보이지 않는 세계를 찍는 이미지사진의 두 종류가 있다. 카메라맨은 이 두 가지 표현능력이 있어야 한다. 이 흔들림의 수법은 후자에 해당된다. 그러나 문장의 픽션이 그러한 것처럼, 작가가 현실을 잘 파악하지 못하면 독자를 '허구의 세계'로 끌어들이게 되는 관계로 감동시킬 수 없다. 사진의 경우에도 사실을 보다 강하고 진솔하게 표현하고 싶을 때 이러한 테크니컬한 수법을 이용하는 것이 바람직하다.


42. 순간적인 움직임의 기록

“ 고속셔터로 순간의 모습을 화면 속에 정지시킨다 ”

느린 셔터스피드가 움직임을 흔들려 보이게 한다면, 반대로 빠른 셔터스피드는 움직임을 정지시킨다. 최근의 카메라에는 1/2000초 또는 1/4000초라는 고속셔터를 갖춘 것도 있지만, 대개는 1/500 ~ 1/1000초의 셔터스피드를 갖추고 있다. 고속셔터를 사용하면 눈에 보이지 않는 빠르기로 움직이고 있는 것도 대개는 그 한 순간을 잡을 수가 있다. 사람은 허공에 뜨고 물방울은 공중에 머물러 있는 것같이 보인다. 빠른 셔터스피드는 고속으로 일어나는 사건의 중요한 한 순간을 포착하고, 순간적으로 사라져 가는 모습을 영원히 기록할 수가 있다.
왜냐하면 빠른 움직임을 찍으려면 치밀한 계획이 필요하다. 피사체의 움직임을 미리 알고 있으면 카메라 앵글, 라이팅, 배경, 초점거리, 노출 등을 미리 정해둘 수 있고, 촬영 시에 피사체에만 주의를 집중할 수 있기 때문이다.
셔터스피드가 빠르기 때문에 카메라의 흔들림에 대한 걱정없이 대상을 쫓을 수가 있다. 그러나 잡고싶은 움직임의 최적의 순간이 언제 오는지를 미리 예측해 두지 않으면 안 된다. 왜냐하면, 이것은 두뇌의 명령이 손가락 끝에 전해지기까지는 몇 백 분의 1초라는 시간이 걸리기 때문이다.

***** KEY POINTS *****

1) 셔터스피드가 매우 빠르기 때문에 ISO400의 고감도 필름을 사용한다. 그렇게 하면 조리개를 모두 열지 않아도 좋은 경우가 많기 때문에 피사계 심도를 깊게 할 수 있다.

2) 빛이 어두워서 예정했던 셔터스피드로 찍을 수 없는 경우가 있다. 이때에는 필름 감도 눈금을 높게 세트하여, 현상에서 증감처리를 하면 된다.

3) 어두운 곳에서 촬영할 때에는 뒤로 물러나서 거리를 길게 잡으면 셔터스피드를 느리게 해도 피사체는 정지해 있는 것처럼 보이는 수가 있다.

4) 화면을 가로지르는 움직임을 찍는 것보다는 움직임의 정면 또는 비스듬한 위치에서 촬영하면 정지된 움직임을 잡기 쉽다.

5) 움직임이 정지된 한순간을 잡을 때에는 셔터스피드를 조금 느리게 하여도 상관없다. 흔들이나 그네가 가장 높게 올라간 순간 또는 댄서의 도약의 정점 등이 그 좋은 예이다.


43. 스트로보의 사용법

“ 순간적인 섬광 속에 시간을 동결시킨다 ”

스트로보를 사용하면 보통 빛에서 빠른 셔터스피드를 사용하여 촬영한 것보다도 효과적으로 움직임이 정지된 사진을 찍을 수가 있다. 스트로보가 주광원일 때 노출 시간을 정하는 것은 셔터스피드가 아니라 스트로보가 발광하고 있는 시간이다. 스트로보의 발광시간은 수천 분의 1초 단위이고, 카메라의 최고 셔터스피드와 같거나 경우에 따라서는 그 몇 배나 빠르다.
스트로보에는 여러 가지의 기종이 있다. 빛의 강도나, 조작방법, 한번 발광한 후 다음 발광까지의 충전시간, 조사각도를 자유로이 바꿀 수 있는 기능 등 그 특성이 각각 다르다. 그러나 기본적으로는 매뉴얼 스트로보와 오토 스트로보의 두 가지 타입으로 나뉜다.
매뉴얼 스트로보의 경우에는 빛의 출력을 나타내는 고유의 가이드 넘버가 각각 스트로보에 표시되어 있다. 이것은 ISO100의 필름을 사용한 경우의 수치이기 때문에 필름 감도가 다르면 다시 계산하지 않으면 안 된다.
노출을 정하는 데는 가이드넘버를 피사체까지의 거리(m)로 나눈 수치가 조리개 수치로 된다. 예를 들어, ISO100의 필름을 사용하기로 하고 이 필름에 대한 가이드 넘버가 32라고 하자. 피사체까지의 거리가 4m라면 조리개는 F8(32/4)이 된다. 또 거리가 2m라면 조리개는 F16(32/2)이 된다. 스트로보 뒤쪽에는 일반적으로 필름 감도마다 다른 계산 다이얼이나 표가 붙어 있기 때문에 참고로 하면 편리하다.
최근 급속하게 보급되고 있는 오토 스트로보에는 피사체와의 거리에 따라 발광 시간이 바뀌게 되어 있다. 왜냐하면, 이것은 센서가 내장되어 있어 피사체로부터 반사하여 되돌아 온 광량을 측정하여 센서가 피사체에의 조사 광량이 충분하다고 판단하면 발광이 정지되는 구조로 되어 있기 때문이다. 피사체와의 거리가 가까우면 발광시간은 1/50,000초 정도가 되는 일도 있다. 대개 오토 스트로보에서는 조리개 수치는 2종류 내지 그 이상도 선택할 수 있다.
이와 같이 오토 스트로보를 사용하여 근접촬영을 하면 발광시간이 극히 짧기 때문에 옛날 같으면 실험실에서밖에 할 수 없었던 스톱 모션 사진을 찍을 수가 있다. 다만 피사체와의 거리가 수십cm 이하가 되면 매크로(macro) 렌즈나 클로즈 업 렌즈가 필요하게 되고 또, 스트로보도 매크로 센서로 불리는 특수한 리모트 센서를 달 수 있는 타입의 것이 필요하다.
스트로보를 사용하여 정지된 사진을 찍으려 할 때 포컬 플레인 셔터(focal plane shutter)를 사용한 일안 리플렉스 카메라나 일부의 레인지 파인더(range finder)카메라에는 문제가 생길 수가 있다. 포컬 프레인 셔터는 필름 앞을 2장의 막이 지나갈 수 있게 되어 있기 때문에 카메라에 따라 다르지만, 셔터 스피드를 1/250, 1/90 또는 1/60초 보다 느리게 하지 않으면 스트로보가 동조하지 않기 때문이다.

***** KEY POINTS *****

1) 밝은 빛에서 스트로보로 촬영하면 스트로보에 의하여 동결된 샤프한 영상 주위에 피사체의 흐릿한 영상(ghost)이 생기는 수가 있다.

2) 고스트가 생기지 않도록 움직임의 일순간을 명확하게 잡기 위해서는 주위의 빛이 강하지 않을 때를 택한다. 옥외라면 약간 어두운 때, 옥내라면 조명이 어두운 방이 좋다.

3) 렌즈셔터는 스피드에 상관없이 스트로보가 동조하기 때문에 고스트의 문제는 없다. 그러므로 셔터스피드를 빠르게 하여 여분의 빛이 필름에 찍히지 않게 하는 것이 좋다.

4) 막상 현상해 보면 화면의 절반만 찍히는 경우가 더러 있다. 포컬 프레인 셔터 카메라로 스트로보 촬영을 할 때는 셔터스피드가 스트로보 동조(同調) 속도 이하로 되어 있는지 반드시 확인하자.

***** ADVICE *****

스트로보의 위력은 발사한 탄환조차도 화면에 정지시킬 수가 있다. 다만, 문제는 밝은 곳에서 촬영하면 고스트가 생기기 때문에 약간 어두운 시간이나 장소를 택하지 않으면 안되고 초점을 맞추기 어렵다는 점이다. 이 문제를 해결하기 위해서는 위치를 정하여 초점을 미리 맞추어 두거나, 가이드 넘버가 높은 스트로보를 사용하든지, 고감도 필름을 사용하든지 하여 조리개를 맞추면 된다.
피사체의 심도가 깊어지면 피사체까지의 거리맞추기가 조금 어긋나더라도 초점이 흐려지는 일은 없다. 만일 근접촬영이 가능하고 디스토션을 효과적으로 살릴 경우에는 광각렌즈를 사용한다. 피사계 심도가 더욱 깊어지고 거리를 대강 맞추어도 초점이 맞는다.


44. 보조광으로서의 스트로보

“ 타임노출과 스트로보 보조광으로 걸작을 노려라 ”

스트로보를 사용하여 순간적인 움직임을 잡는 사진을 찍을 때에는 주위에 빛이 있으면 방해가 되는데, 스트로보를 주광원으로 하지 않고 보조광원으로 사용하는 일도 있다. 제일 많은 경우는 낮에 사진을 찍을 때 너무 어두운 부분에 보조광으로서 스트로보를 사용하는 일이 있다. 황혼의 사진을 예를 들면, 어슴프레한 광경을 촬영하기 위하여 T셔터 노출을 사용한 후 그사이 전경을 비추기 위하여 스트로보를 발광시킨다.
도시의 밤의 빌딩 숲, 불빛이 늘어선 다리, 라이트가 비추어진 기념비 등을 배경으로 하여 T셔터 노출을 하고 전경에 스트로보로 보조광을 비추면 독특한 분위기의 사진이 된다. 불꽃놀이를 하며 노는 아이들의 사진에서는, T셔터 노출과 스트로보 보조광과의 조화있는 사용으로 재미있는 사진을 구성하는 길이 얼마든지 있음을 알 수 있을 것이다.

***** KEY POINTS *****

1) 전경의 피사체에 스트로보를 사용할 때 그것이 배경과 충분히 떨어져 있는지를 확인할 것. 그렇지 않으면 스트로보에 의한 그림자가 생긴다.

2) 전경의 피사체에 주위의 빛이 비쳐 고스트가 생기지 않도록 주의할 것. 그러나, 야간의 고스트는 오히려 효과적일 수도 있다.

3) 노출시간이 길어지므로 카메라는 반드시 감각대 위에 고정시킨다.

4) 노출을 정하는 방법은, 우선 보통 스트로보 촬영과 마찬가지로 스트로보의 가이드 넘버와 조사거리로 조리개 수치를 정한다. 다음에, 노출계를 보고 그 조리개 수치에 적당한 노출 시간을 정한다.

5) 밖에서 촬영한 경우, 가까이에 반사면이 없을 때는 빛이 분산되기 때문에 조리개를 적어도 반 스텝 열어 놓는 것이 좋다.


45. 스트로보를 이용한 광역(廣域)촬영

“ 한 개의 스트로보를 활용하여 광역촬영을 시도한다 ”

어두운 광경을 스트로보로 찍으려고 해도 공간이 너무 넓어서 한 번의 스트로보는 모자라는 경우가 많다. 이럴 때는 장시간 노출을 하여 그 사이에 여러 번 스트로보를 발광시키는 방법이 있다. 카메라 셔터를 열어 둔 채 스트로보를 가지고 걸으면서 한번에 한군데씩 비추면서 돌아다니는 것이다.
페인트로 벽을 칠하는 것 같은 이 조명법은 옥외뿐만이 아니고 홀이나 교회와 같이 넓은 내부의 라이팅에도 이상적이다. 밤의 옥외 촬영 시에 사용하면 눈이나 모래사장은 달빛을 사용하고 있는 것 같이 보인다.

***** KEY POINTS *****

1) 삼각대와 케이블 릴리즈를 사용하여 셔터버튼을 B에 세트하고 수분간 열어 놓은 채 타임 노출을 한다.

2) 매우 어두운 곳만을 촬영할 것. 조금이라도 주위에서 빛이 들어오는 곳에서는, 노출과도를 피하기 위하여 저감도 필름을 사용한다.

3) 스트로보는 카메라에 접속시키지 않아도 좋다. 발광 버튼을 누르면 카메라와는 관계없이 발광시킬 수가 있다.

4) 될 수 있는 대로 전체를 고르게 비출 것. 그러기 위해서는, 빛의 겹치는 부분이 생기지 않도록 주의하고 또 같은 거리에서 조사(照射)한다. 다만, 중심적인 피사체를 강조하기 위해서, 이것만은 조금 가까이에서 밝게 비추어도 좋다.

5) 조리개 수치의 결정은 스트로보와 피사체와의 평균 거리에 준하여 보통 매뉴얼에서의 스트로보 촬영과 똑같이 한다. 즉 가이드 넘버를 조사거리(m)로 나눈다.

6) 촬영하고자 하는 공간이 너무 넓어서, 그 공간 속에서 스트로보를 발광하지 않으면 안 될 경우에는, 가구나 자동차, 수풀에 숨어서 하도록 한다. 그렇지 않으면 유령과 같은 실루엣이 화면에 찍혀 버린다. 물론 그것을 의도적으로 바라는 경우는 예외이지만.

7) 플레어를 피하기 위하여 항상 카메라의 위치에 주의하고 렌즈에 스트로보의 빛이 직접 비치지 않게 한다.

***** ADVICE *****

많이 보급된 35mm 콤팩트 카메라는 지금은 거의 다 스트로보 내장타입이다. 이 기종으로 어둠 속에서 촬영하려면 어느 정도까지 스트로보 촬영이 가능할까? 일반적으로 GN(가이드 넘버)는 12 ~ 14이고, 조사거리는 3m 전후 범위에서의 촬영이 적당하다.
이 정도의 스트로보 내장 카메라로 단체사진을 찍을 때, 3m 이상 물러서지 않으면 전원이 화면에 들어오지 않을 때에는 어떻게 하면 좋을까? 주위에 하얀 창호지를 세워서 난반사 효과를 이용한다. 그래도 효과가 없으면 전원이 몸을 붙이고 하이 앵글로 찍을 수밖에 없다. 그렇게 하면 피사체까지의 거리가 좁혀질 것이다.


46. 광각렌즈의 활용

“ 광각렌즈로 공간의 디스토션 효과를 노려라 ”

대개의 카메라에 달려있는 렌즈는 표준렌즈이다. 이것이라면 영상의 크기나 물건의 위치관계도 우리들의 눈에 비친 세계에 가깝게 찍을 수 있다. 그러나 표준렌즈 보다 초점거리가 훨씬 짧거나, 또는 긴 렌즈를 사용하여 같은 정경을 훨씬 가깝게 하거나 멀게 하여 찍으면, 크기나 물건의 위치관계의 느낌이 아주 달라진다. 우리들의 공간감각은 육안이 감지하는 것을 기준으로 하고 있기 때문에 광학적으로 평소와는 다른 상(像)을 보여주면 뇌가 착각을 일으키게 되는 것이다.
광각렌즈, 즉 초점거리가 짧은 렌즈는 물건과 물건 사이의 거리를 멀게 보이게 하여 촬영범위를 확대한다. 이와는 반대로, 망원렌즈는 공간이 압축되어 보인다. 35mm 카메라의 표준렌즈는 50mm 정도이지만 광각렌즈는 표준에 가까운 35mm에서 6mm의 어안(魚眼)렌즈까지 있다. 6mm의 경우, 렌즈를 둘러싼 사방의 풍경이 둥글게 찍힌다. 광각렌즈에 의한 화상의 디스토션은 초점거리가 짧을수록 커진다. 그러나 초점거리가 그다지 짧지 않은 일반적인 광각렌즈(35~28mm)로도 잘 묘사하면 매우 재미있는 영상을 만들어낼 수 있다.
모든 광각렌즈는 바로 앞에 있는 것과 멀리 있는 것과의 거리를 과장한다. 렌즈 가까이에 있는 것은 실제보다 크게 보이며, 반대로 멀리 있을수록 물건의 모양은 급속히 작아진다. 촬영할 때에는 이 특징을 이용하여 공간의 깊이를 강조하고, 피사체를 길게 또는 높아 보이게 한다. 똑바로 서있는 것을 광각렌즈를 사용하여 낮은 위치에서 비스듬히 올려 보듯이 촬영하면 쐐기효과가 강조된다. 즉, 물건의 아래쪽은 매우 크고 위쪽이 매우 작아지면서 마치 쐐기 모양처럼 찍히기 때문이다. 광각렌즈를 사용하면 극단적인 효과를 나타낼 수 있다.

***** KEY POINTS *****

1) 광각렌즈로 얼굴의 클로즈 업 사진을 찍는 것은 삼가는 것이 좋다. 가까운 것을 크게, 멀리 있는 것은 작게 하는 렌즈의 성질 때문에 얼굴이 일그러져서 주먹코가 되어 버린다. 반대로 말하면 광각렌즈를 사용하여 얼굴을 우스꽝스럽게 만들 수도 있다는 말이다.

2) 노출이나 초점에 관해서는 거의 문제가 없다. 광각렌즈는 피사계 심도가 극히 깊고 매우 밝은 F값[値]의 것이 많다.

3) 초광각 효과를 얻으려고 할 때 특수한 어안렌즈 어댑터를 사용하는 방법이 있다. 메이커에 따라 다르지만 마스터 어댑터를 사용하면 사용렌즈의 3~4배의 화각을 얻을 수 있다. 그러므로 사용렌즈가 표준이거나 광각이라면 이것으로 180도의 화각을 얻을 수가 있다.

4) 광각렌즈에 의한 원근감 차이의 확대를 적극적으로 이용하면 실제의 크기를 역전시킬 수가 있다. 예를 들어, 바로 앞에 있는 개를 크로즈 업 하여 찍으면 그 후방의 인물은 개보다도 작아져서 동화 같은 세계를 만들어낼 수가 있다.

***** ADVICE *****

피사계 심도는 근접촬영일수록 얕아지지만 초점거리가 짧은 광각렌즈일수록 근접 촬영하여도 초점이 맞은 사진을 얻을 수가 있다. 그 비결은 조리개를 죄는 것이다.


47. 망원렌즈의 활용

“ 원근감을 압축시켜 겹치기 효과를 낸다 ”

광각렌즈가 공간을 확대한 듯한 착각을 주는 데 비하여, 망원렌즈는 공간을 압축시켜 보여준다. 왜냐하면, 원근법(perspective)에 의하여 멀리 있는 것일수록 물건과 물건 사이의 거리는 실제보다 가깝게 보이기 때문이다.
바로 앞에서 머리까지 전주가 일렬로 늘어서 있는 광경을 머리 속에 그려보면 그 말을 수긍할 수 있을 것이다. 바로 앞의 것일수록 간격은 넓어 보이지만, 멀어짐에 따라 간격은 좁아지고, 드디어 간격이 거의 보이지 않게 된다. 망원렌즈는 광경의 일부분을 확대해서 크게 보이게 할뿐이므로 물건과 물건 사이의 거리는 역시 접근한 것처럼 보인다. 35mm 일안 리프렉스 카메라에 대한 망원렌즈는 75mm 정도에서부터 1,000mm 넘는 것까지 다양하다. 초점거리가 2배로 되면 찍히는 것의 크기는 2배가 되고, 시각적 공간의 위치 관계는 1/2이 된다. 그렇기 때문에 공간압축효과는 렌즈의 초점거리가 길수록 크다.
그러나 초점거리가 긴 망원렌즈는 일반적으로 가격도 비싸다. 손쉽게 긴 초점 렌즈를 구하기 위해서는 컨버션렌즈(conversion lens : converter)를 사용해 보는 것도 좋다. 이것은 마스터 어댑터의 앞부분 또는 뒷부분에 끼워서 렌즈 전체의 초점거리를 바꾸는 것으로, 배율은 사용하는 렌즈에 따라 다르다. 예를 들어, 2X 컨버션렌즈는 렌즈의 초점거리가 2배로, 3X는 3배로 된다. 그렇기 때문에 135mm렌즈에 2X 컨버션렌즈를 끼우면 270mm의 초점거리로 바뀌게 된다.
컨버션렌즈의 결점은 입사 광량을 감소시킨다는 것이다. 예를 들어 2X의 컨버션렌즈라면 조리개 2 스텝 분의 광량이 감소된다. 마스터렌즈의 조리개의 개방치수가 F4이고 여기에 2X의 컨버션렌즈를 끼우면 조리개의 개방치수는 F8이 된다. 또 보통 망원렌즈의 비하여 화질이 떨어지고, 특히 화상의 주변부는 샤프하지가 못하다.

***** KEY POINTS *****

1) 컨버션렌즈를 사용할 경우, 화상을 샤프하게 하려면 조리개를 개방 치수보다 2~3스텝 죄어서 피사계 심도를 깊게 하는 것이 좋다. 다만, 보통의 망원렌즈를 쓸 때는 그럴 필요가 없다.

2) 일반적으로 망원렌즈는 표준렌즈에 비해 어둡기 때문에 고감도 필름을 사용하는 것이 좋다. 또 매우 늦은 셔터스피드로 촬영하는 일이 있기 때문에 삼각대는 반드시 준비해 두어야한다.

3) 망원렌즈를 사용했을 때는 카메라가 흔들리지 않도록 주의할 것, 렌즈 자체가 무거워서 흔들리기 쉬운데다, 렌즈에서는 신경쓰지 않을 정도의 흔들림도 초점거리에 비례하여 크게 두드러지기 때문이다.

***** ADVICE *****

◇ 망원렌즈를 자유롭게 사용하는 방법 ◇

1) 표준, 광각렌즈를 자유롭게 사용하게 되면 망원렌즈를 다루기가 쉬워진다. 넓은 각도의 사진에서 포인트를 찾을 줄 알게되면, 넓은 공간에서 망원렌즈의 포인트가 되는 부분을 순간적으로 찾아내어 프레이밍할 수 있게 되기 때문이다.

2) 50mm 이상의 렌즈라면, 필름을 감는데 수동보다는 모터 드라이브나 와인더를 부착시키는 편이 촬영하기 쉽다.

3) 카메라를 손에 들고 촬영할 때에는, 카메라가 흔들리거나 셔터가 흔들리는 것을 방지하기 위하여, 주위에 있는 의자나 벽에 몸을 고정시키든지, 한쪽 무릎을 세우고 앉아 그 무릎 위에 카메라를 잡은 팔꿈치를 고정시킨다.


48. 줌렌즈의 활용

“ 박진감과 환상적 이미지를 주밍으로 묘사한다 ”

줌(zoom)렌즈라는 것은 초점은 그대로 두되 초점거리만을 바꿀 수 있는, 말하자면 초보자를 위한 교환렌즈이다. 나중에 트리밍할 수 없는 경우를 생각하면, 마음대로 트리밍하면서 찍을 수 있기 때문에 아주 편리하다. 실로 광학 기술의 결정(結晶)이라고 할 수 있겠다.
줌렌즈를 사용하여 촬영할 때 조심해야 할 점은 노출 중에 주밍(zooming) 부분을 움직이는 것. 모처럼 끌어당긴 화면이 흔들린 것 같은 느낌이 들기 때문이다. 촬영 중에 주밍을 해도 되는 것은 영화나 TV뿐이라는 것은 상식이다. 그런데 여기서 소개하는 것은 주밍을 하면서 스틸사진을 찍는 기법이다. 무비 카메라로써는 표현하기 힘든 다이나믹한 장면을 표현하기도 하고, 환상적인 세계를 구성할 수도 있다.
밤의 밝고 작은 피사체를 택하여 주밍하면 재미있는 빛의 궤적을 얻을 수 있다. 특히 색이 다양하고 변화가 풍부한 빛이 좋다
노출시간을 길게 하여 그 사이에 주밍함으로써 사방으로 퍼져나간 선을 만들어 내면 움직임이 없던 인물이 마치 급히 달리고 있는 듯한 느낌을 준다. 그것 이외에도 인물을 중심으로 하여 후광이 비치는 성인처럼 표현하기도 하고 공포감을 연출하기도 하는 등 여러가지 표현을 고안해 보는 것이 어떨까?

***** KEY POINTS *****

1) 빨라도 1/30초, 될 수 있으면 더 느린 셔터스피드로 찍을 것.

2) 슬로셔터로 촬영하기 때문에 삼각대 등을 사용하여 카메라를 튼튼히 고정시켜 카메라가 흔들리지 않도록 한다.

3) 화면 중심부일수록 효과가 적고 선명하게 찍히므로 주요 피사체가 화면의 중앙에 오도록 할 것.

4) 주밍효과를 최대한으로 발휘하기 위하여 초점거리의 끝에서 끝까지 전부 사용하여 주밍하는 것이 좋다.

5) 피사체를 선명하게 잡기 위하여 주밍의 시작이나 마지막에 잠깐정지 하는 것이 좋다.

6) 빛의 흐름을 강조하려면 콘트라스트가 강한 명암이나 색조의 배경을 택할 것

7) 빛의 상태에 따라서는, 저감도 필름을 사용하거나 ND필터를 사용함으로써 노출과다를 피할 수 있도록 유의할 것.

***** ADVICE *****

주밍효과는 줌렌즈가 아니고는 표현할 수 없다. 또 여행할 때 렌즈를 여러 개 휴대하면 그 중량 때문에 고생스러우므로 줌렌즈 하나만 휴대하는 것이 편리하다. 그러나, 이 외의 경우에는 될 수 있는 대로 줌렌즈는 사용하지 않는 것이 좋다. 애써서 찍은 사진이 잔재주를 부린 졸작이 되어 버리고 박력없는 사진이 될지도 모르기 때문이다.
단(單)초점렌즈로 촬영할 때는, 고정된 화각에서 어떻게 프레이밍할 것인가, 앵글 처리를 어떻게 할 것인가, 광선상태는 어떻게 처리할 것인가 등등의 문제를 해결해야 하지만, 줌렌즈를 쓸 때는 그런 생각을 할 필요가 없기 때문이다.


49. 매크로렌즈의 활용

“ 접사효과는 우선 기재, 그리고 노출로 결정된다 ”

평소에 눈에 익은 벌레나 식물, 또는 보통 사용하고있는 가정용품 조차도 극단적으로 확대하여 찍으면 매우 매력적인 사진이 된다. 특히 보통의 카메라로는 피사체에 다가가는 데 한계가 있기 때문에, 그대로는 극단적인 클로즈 업 사진을 찍을 수 없는 때가 있다. 그래서 특수한 클로즈 업 기재를 사용하게 된다. 클로즈 업용 기재는 거의가 일안 리플렉스 카메라용으로 만들어져 있다. 일안 리플렉스 카메라라면 파인더에 보이는 대로 필름에 화상이 찍히기 때문에 근접촬영에 편리하다.
근접촬영에는 클로즈 업 렌즈, 중간 링, 벨로우즈 등이 흔히 사용되지만, 어느 것을 쓰든 보통의 촬영렌즈를 사용할 경우에 클로즈 업 사진을 찍으면 화질이 떨어지는 것은 어쩔수 없다. 조리개를 죄어서 화질의 저하를 얼마간은 막을 수 있지만, 화질이 좋은 클로즈 업 사진을 찍고 싶을 때는 매크로렌즈를 사용한다. 이것은 근거리에 있어서의 수차(收差)가 보정된 렌즈이다.
매크로렌즈는 주로 접사(接寫)를 목적으로 만들어졌고, 특히 일반적인 35mm 일안 리플렉스용은 초점거리가 50mm 전후인 것이다. 이것은 표준렌즈와 같은 초점거리이지만, 렌즈를 밀어내어 최근접 촬영을 하면 거의 실물의 1/2 크기로 찍을 수가 있다. 확대율을 더 높이고 싶을 때에는 매크로렌즈에 벨로우즈나 중간링을 부착하는 것이 좋다.
매크로렌즈를 사용하여 보통의 거리에서 피사체를 촬영할 수 있지만, 조리개의 개방치가 보통 F3.5 정도이기 때문에 밝은 곳이 아니면 사용하기 어렵다. 또 매크로렌즈는 광학적으로 상면만곡(像面彎曲)이 없도록 설계되어 있기 때문에 우표나 사진 또는 슬라이드 등과 같이 보통렌즈로 찍으면 디스토션이 생기는 평면적인 피사체의 촬영에 적합하다.

***** KEY POINTS *****

1) 피사체를 확대하여 촬영할 경우, 카메라의 미세한 흔들림이 화상에 커다란 영향을 미치기 때문에 삼각대는 없어서는 안 되는 기재이다.

2) 간단하게 근접촬영을 하려면 클로즈 업 렌즈를 사용하는 것이 좋다. 이것은 촬영렌즈의 전면에 부착하여 사용하는 근접용 보조렌즈로서, 확대율의 정도에 따라 +1, +2, +3으로 표시되어 있다. 이들을 조합하여 사용하면 확대율은 더욱 커진다.

3) 중간링은 카메라보디와 촬영렌즈 사이에 부착하여 촬영렌즈와 필름사이의 거리를 길게 함으로써 확대율을 높이는 것이다. 중간링은 두께가 여러 가지이고, 그에 따라 확대율도 다르다.

4) 벨로우즈를 사용하면 촬영렌즈와 필름 사이의 거리를 연속적으로 바꿀 수가 있다. 그러나 벨로우즈는 중간링 보다도 부피가 크고 비싸며 게다가 거의가 카메라를 매뉴얼로 조작하지 않으면 안 되는 타입이라는 데에 그 결점이 있다.

5) 줌렌즈 가운데는 매크로 기구를 갖춘 것도 있는데, 이것으로도 근접촬영이 가능하다. 이 렌즈는 실물의 1/3이나 1/4정도까지밖에 확대할 수 없다. 확대했을 때의 화질은 단일 초점거리 타입의 매크로렌즈에 비하면 떨어진다.

6) 클로즈 업 촬영을 할 때의 노출은, 사용하는 렌즈나 악세서리에 따라 다르다. 렌즈의 전면에 부착하는 타입의 클로즈 업 렌즈를 사용하는 경우에는 광량이 감소되지 않기 때문에 노출을 바꿀 필요가 없다. 그러나, 보디와 렌즈 사이에 부착하는 타입의 것을 사용할 때는 광량이 감소되기 때문에 노출을 보정해야 한다.

7) TTL측광 방식의 카메라에서는 노출 보정이 자동적으로 이루어진다. 벨로우즈를 사용할 때에는 매뉴얼로 노출을 정하는 것이 보통이지만, 이 경우에도 카메라의 노출계를 보면, 어느 정도 보정하면 좋을 것인지를 쉽게 알 수 있다

8) TTL측광 방식이 아닌 경우에는 노출 보정 계산을 해야한다. 렌즈와 필름 사이의 거리에 2를 곱하여, 렌즈의 초점거리(mm)에 2를 곱한 것으로 나눈다. 그렇게 하면, 노출계수를 얻을 수 있기 때문에 노출을 몇 배 늘리면 좋은가를 알 수 있다.

9) 클로즈 업 촬영에서는 셔터 스피드가 매우 느려지는 경우가 있다. 피사계 심도를 깊게 하기 위하여 조리개를 죄거나, 중간링이나 벨로우즈 때문에 감소된 광량을 보정할 때에도 셔터 스피드가 느려진다. 그러나, 삼각대를 사용하여 1/2초 보다 빠른 스피드로 찍을 때는 특별히 문제 될 것이 없다.

10) 피사체를 실물 이상으로 크게 촬영할 경우, 1초 이상의 노출이 필요할 때가 있다. 이와 같은 장시간의 노출에서는 실질적인 필름 감도가 저하되고 칼라 밸런스에 근소한 변화가 생긴다. 이것을 보정하려면 촬영렌즈에 적절한 필터를 끼워 노출을 늘리도록 한다. 그 경우에 노출조절은 셔터 스피드보다 조리개 수치를 바꾸는 쪽이 좋다.


50. 소프트한 화면구성

“ 소프트한 빛의 감촉을 화면에 담아 보라 ”

특수효과를 얻기 위하여 카메라 렌즈 앞면에 부속장치(attachment)를 부착하는 일이 있다. 이 부속장치의 종류는 실로 다양하다. 소프트 포커스 부속장치는 그 중의 하나로서, 연초점 효과를 이용하여 화면에 부드러운 효과를 내고 싶을 때 사용한다.
소프트 포커스는 초점을 일부러 맞지 않게 하는 것이 아니다. 말하자면, 초점이 맞지 않아 화상이 흐려지는 것과는 다르다. 연초점 효과의 정도가 크면 사진전체가 두터운 안개에 가려진 것처럼 보인다. 인물사진을 찍을 때에 약한 소프트 포커스를 이용하면 부드러운 분위기를 지닌 화면이 된다. 소프트 포커스 부속장치 가운데는 보통필터처럼 사용하는 소프트 포커스 필터도 있다. 이것은 유리나 플라스틱 표면에 불규칙하게 요철 가공을 한 것으로, 그 정도에 따라 화상을 소프트하게 만드는 효과도 다르다.

***** KEY POINTS *****

1) UV필터나 스카이라이트(sky light) 필터 또는 필터홀더에 유리판이나 투명한 아세테이트를 끼워서, 여기에 바세린 같은 것을 칠해도 소프트 효과를 얻을 수는 있다. 엷고 두껍게 칠하면 빛이 약간 확산된다. 바셀린을 조금 두껍게 칠해서 칫솔로 긁으면 재미있는 줄무늬 모양이 된다. 미묘하고 섬세한 효과를 원한다면, 화가가 작품의 표면 광택을 지우기 위하여 사용하는 스프레이를 필터에 뿜어도 좋다.

2) 소프트 포커스의 효과를 간단하게 얻으려고 할 때는, 나일론 스타킹으로 촬영렌즈를 감싸기도 하고 셔터를 누르기 직전에 필터에 입김을 뿜어도 좋다.

3) 소프트 포커스 필터는 입사 광량이 그다지 감소되지 않기 때문에 노출을 보정할 필요는 거의 없다.

4) 소프트 포커스의 효과를 높이기 위해서는 조리개는 많이 열어 놓는 것이 좋다.

5) 일안 리플렉스 카메라로 촬영하면 파인더로 그 효과를 확인하면서 찍을 수 있다. 화면 속에 뚜렷한 하이라이트가 있으면, 그 부분이 번져서 소프트 포커스 효과가 생기게 된다.

6) 소프트 포커스 뿐 아니라 어느 필터라도 그렇지만, 구입할 때에는 렌즈의 사이즈에 잘 맞는지를 반드시 확인할 것. 여기서 사이즈라고 하는 것은 초점 거리가 아니라 렌즈 앞의 링(테두리)의 직경이다. 렌즈 앞의 직경이 만일 49m/m 라면 필터도 직경이 49m/m인 것을 고른다. 필터의 직경은 보통 링의 가장자리에 표시되어 있다.

7) 직경이 다른 렌즈가 여러 개 있을 때는 제일 큰 렌즈에 맞추어 필터를 사고 다른 렌즈는 어텝터 링과 함께 사용한다. 작은 필터를 큰 렌즈에 부착시켜 사용하는 어댑터 링도 있지만, 이것을 사용하면 화면의 가장자리가 어둡게 흐려지는 일이 있다.


51. 편광필터의 사용

“ 편광필터를 사용하면 풍경이 더 산뜻하여진다 ”

편광필터는 물이나 유리 등 금속이 아닌 물질 표면으로부터의 빛의 반사를 제거하거나 감소시킬 수가 있다. 또, 하늘의 색을 짙게 하거나 희미한 풍경을 분명하게 하여 색을 선명하게 할 수도 있다. 아무 것도 아닌 광경도 이 필터를 사용하면 놀랄 만한 사진으로 변하는 수가 가끔 있다.
보통의 빛은 일정한 방향으로 진동하고 있다. 그리고 물이나 유리 같은 비금속면에 반사되면 그 진동은 한 방향이 된다. 이것이 편광이다. 편광필터에는 이 편광을 차단하는 기능이 있다. 편광필터에는 미결정(微結晶)이 플라스틱 속에 분산되어 있거나 유리의 표면에 칠해져 있다. 빛의 진동방향을 똑같게 하기 위하여 블라인드 날개처럼 결정축을 가지런히 하여 결정이 배열되어 있다. 편광필터는 특정방향으로 진동하는 빛만을 투과한다. 어떤 물체로부터 반사된 편광은 편광필터를 회전시킴으로써 완전히 차단할 수도 있고, 또는 투과시킬 수도 있다.
빛은 물이나 유리의 표면에서만 반사되는 것이 아니며 공중이 떠다니는 작은 입자에서도 반사되고 있다. 이것으로 말미암아 풍경이 희미하게 보이기도 하고 또한 하늘이 훤하게 보이기도 한다. 대기 중에서 산란된 빛은 편광이 되기 때문에 편광필터를 사용하여 처리할 수도 있다. 이렇게 하여, 희미한 풍경이 베일을 벗은 것같이 산뜻해지고 하늘은 보다 어둡고 푸르게 된다. 빛을 반사하고 있는 쇼 윈도우의 유리 등을 편광필터를 끼워서 촬영하면 색채가 매우 선명하게 되는데, 이것은 반사에 의한 번쩍임이나 하이라이트가 약해지기 때문이다.
편광필터를 사용할 경우, 일안 리플렉스 카메라에서는 파인더를 들여다보면 그 효과를 정확히 알 수 있다. 레인지 파인더의 카메라라면 우선 필터를 눈앞에서 회전시켜 어느 각도로 하면 필요한 각도를 얻을 수 있겠는지를 확인한다. 다음에 필터의 회전링에 붙어있는 마크를 확인하면서 각도가 바뀌지 않도록 하여 렌즈에 끼우면 된다.

***** KEY POINTS *****

1) 하늘을 어둡게 하거나, 침침한 것을 제거하는 데 가장 효과가 있는 것은 태양이 렌즈 광축에 대해서 90도의 위치에 있고, 편광필터의 마크나 핸들을 태양으로 향하게 했을 때이다.

2) 반사를 제거할 경우, 카메라 앵글을 빛이 반사면에 닿는 각도와 같게 하면 좋으나, 가장 효과적인 것은 반사면과의 각도가 약38도일 때이다.

3) 편광필터는 입사광의 반 이상을 차단한다. 이 때문에 조리개를 1과1/2스텝에서 2스텝정도 열어서 노출을 보정한다. 그러나, 최근의 카메라는 TTL기구가 붙어 있는 것이 많은데, 이 경우에는 카메라 노출계의 지시대로 노출을 주면 된다.


52. ND필터의 효과적인 사용

“ ND필터로 보다 나은 사진을 노려라 ”

중성농도 필터, 통칭 ND(neutral density)필터는 평범한 회색필터로, 렌즈에 들어온 빛의 양만을 줄이는 것이다. 칼라필터와는 달리 칼라 밸런스를 바꾸지는 못한다. 그러나 조리개를 죄거나 셔터 스피드를 빠르게 하는 효과를 낸다.
ND필터는 밝은 빛 아래에서 셔터 스피드를 느리게 할 때나, 초점을 부분적으로 맞추고 싶을 때, 즉 렌즈에의 입사광량을 감소시키고 싶을 때 사용한다. ND필터를 사용하면 밝을 때에도 조리개를 크게 열 수 있기 때문에, 피사계 심도를 얕게 하여 전경이나 후경을 흐리게 하고 주요 피사체만을 뚜렷하게 찍을 수가 있다. 또, 어떤 ND필터는 전체의 색을 바꾸지 않고 하늘 등의 밝은 부분을 어둡게 할 수도 있다.
아래 <표>에서 보는 바와 같이, ND필터에는 여러 가지의 농도가 있다. 보통 사용되는 것은 0.10부터 1.00까지의 농도이다. 이 범위 안에서 사용하기에 편리한 것은 0.30, 0.60, 0.90의 농도이다. 이것들은 노출을 조리개로 각각 1스텝, 2스텝, 3스텝 적게 준다. 그러나 특수한 효과를 노릴 때, 특히 장시간 노출의 경우에는 농도가 짙은 필터가 필요하다. 또 중간농도가 필요할 때에는 2개의 필터를 조합하여 쓸 수 있다.

ND 필터
--------------------------------------------------------------
농 도 필수배수 투과율(%) 노출증가량(조리개수치)
--------------------------------------------------------------
0.10 1.25 80 1/3
0.20 1.5 63 2/3
0.30 2 50 1
0.40 2.5 40 1 1/3
0.50 3 32 1 2/3
0.60 4 25 2
0.70 5 20 2 1/3
0.80 6 16 2 2/3
0.90 8 13 3
1.00 10 10 3 1/3
2.00 100 1 6 2/3
3.00 1,000 0.10 10
4.00 10,000 0.01 13 1/3
----------------------------------------------------------------

***** KEY POINTS *****

1) TTL측광이라면 ND필터로 감소된 빛을 그대로 정확하게 측정하기 때문에 카메라의 노출계대로 세트해도 상관없다. 그러나, 1초 이상 T셔터로 노출을 줄 경우에는 약간 필름 감도가 떨어진다. 특히 칼라필름의 경우에는 그 영향이 커서 칼라밸런스에도 영향을 준다.

2) ND필터를 사용하여 장시간 노출을 줄 때는 카메라의 노출계가 표시하는 노출보다도 많은 노출을 필요로 한다. 노출의 증가는 조리개로 하는 것이 좋다. 노출시간을 길게 하면 상반측불궤 등의 문제가 더욱 복잡해지기 때문이다.

3) 칼라필름의 경우에는 칼라밸런스를 보정하기 위하여 색 보정필터를 이용한다

4) 흑백필름에서는 필름의 현상시간을 조정하는 것이 좋다. 노출시간으로 조정하려 해도 상반측불궤의 문제가 있고, 계산한 대로 노출을 주어도 잘 안 되는 경우가 많기 때문이다.

5) ND필터가 매우 짙어서 카메라의 노출계로 측정할 수 없을 때에는 필터없이 노출을 재고, 여기에다 사용하는 필터의 필터배수를 곱해서 상반측불궤를 보정한다.


*** 인물 사진에 대해서 ***

* 구도 상으로 설명

'수직구도' 누군가가 가까이 다가 올 때 사람의 눈은 자동적으로 대부분의 배경을 제거하고 인물에 초점을 맞춘다. 사진에서는 카메라를 돌려 수직구도를 사용하면 이와 같은 효과를 얻을 수 있다.
때때로 수평구도의 인물 사진이 효과적인 경우도 있지만 대부분의 경우 주위의 배경 때문에 효과가 줄어든다. 똑바로 서있는 사람을 촬영할 경우 배경이 없을 때에는 좌우에 매력 없는 텅 빈 공간이 생기게 되며, 배경이 너무 강하면 사진이 어수선해지기 쉽다.
또 한가지 주의할 점은 세로 형태의 소재를 수평구도로 촬영할 경우 위, 아래가 조금씩 잘려 나가는 끔직한 상황이 벌어 질 수도 있다. 따라서 인물 사진을 촬영할 때는 수직구도가 휠씬 용이하며 수직구도를 인물사진 구도라고 부르는 이유도 여기에 있다.

'프레임 채우기' 머리와 어깨가 나오는 상반신 인물사진은 보통 수직구도로 촬영하는 것이 효과적이다. 피사체로 프레임을 가득 채우면 주제를 분산시키는 배경을 생략할 수 있기 때문이다. 전신을 촬영하지 않는 경우라도 무릎이나 허리를 자르는 것은 피하는 것이 좋다.

'창의적인 구성' 수평구도의 인물사진에서 색다른 느낌이 작품속에 효과적으로 표현되기 위해서는 반드시 프레임 전체를 사용해야 한다. 인물의 양편에 거슬리는 공간을 남겨두지 말자.
앉은 자세 혹은 서 있는 자세를 촬영할 때 인물을 중앙에 놓으면 무난한 사진을 얻을 수 있다. 인물 주변의 여러 배경을 생략하여 얼굴에 시선을 집중시킬 수 있기 때문이다.

* 시점과 인물

촬영자의 눈 높이가 피사체의 눈 높이와 일치하는 것은 아니다. 특히 어린이 사진의 경우 눈 높이의 차이가 많기 때문에 선 자세로는 어린이의 표정이 주는 인상을 완벽하게 표현하는 것은 불가능하다.
몸을 웅크려서 카메라의 높이를 어린이의 눈 높이와 일치시키면 훨씬 친밀한 이미지를 포착할 수 있다. 앉아 있는 인물과의 친밀한 시선 접촉을 유지하려 할 때도 카메라를 내려야한다.
반면 아래에서 위로 올려 본 상태로 인물을 우뚝하게 만드는 사진은 인물에서 위엄을 느끼게 해 준다.

" 시선 접촉은 인물 사진의 관건이다. "


* 배경의 효과

사진을 촬영하기 전에 주요 피사체의 배경을 살펴보자. 배경이 사진의 깊이를 증대시켜 주는가? 아니면 주요 피사체를 산만하게 하는가?

배경은 주요 피사체를 압도하지 않는 한 효과적으로 사용할 수 있다.

시점을 약간만 변화시키면 산만한 배경이 아주 효과적으로 사용될 수 있다.

배경을 제시함으로써 피사체에 어떤 상황에 처해있는지 알 수 있다.

* 배경에서의 문제점

잘못된 배경의 전형적인 것을 알아보고 대비책도 소개한다.

'보기싫은 연결체' 이를테면 나무를 배경으로 한 사진에서 피사체인 사람의 머리 위로 나무줄기가 자라있는 것처럼 보이거나 귀에 나뭇가지가 난 것처럼 보이는 경우이다.

'혼란스러운 배경' 아무리 시선을 끌 만한 피사체라도 배경이 혼란스러우면 전체 이미지를 해칠 수밖에 없다.

'산만한 색상' 배경에 있는 밝은 색의 사물은 피사체의 시선을 집중시킬 수 없게 한다. 특히 피사체의 색상이 잡스러우면 문제는 더욱 심각해진다.

'달갑지 않은 광원' 사진 속에 강한 빛이 있으면 피사체가 산만해 보인다. 가능하면 시점을 이동시켜 광원이 프레임에 들어가지 않게 해야 한다.
배경과 전경의 색상과 명암이 비슷하면 화면 속에서 피사체가 잘 구별되지 않는 경우가 있다. 이 때 조명을 신중하게 이용하면 피사체의 윤곽을 뚜렷하게 할 수 있다. - 반역광, 역광의 이용의 경우가 예


* 인물 사진과 빛의 각도

일반적으로 인물사진에 직사광선을 이용하는 것은 바람직하지 못하지만 때때로 약간의 흥미로운 결과를 낳을 수도 있다. 무엇보다 빛의 각도에 따른 변화를 익혀야 된다.

1) 톱 라이트 : 인물사진의 경우 최악의 조명이다. 눈, 파인 뺨, 턱에 그림자를 드리운다. 여기서 눈 밑의 선과 코 아래의 선이 강조된다. 이마, 코, 정수리. 뺨은 밝은 부분을 이룬다.

2) 역광 : 이것은 머리와 머리카락을 강한 빛으로 윤곽을 드러내게 한다. 전체 얼굴은 자연히 깊은 그림자가 진다. 노출은 실루엣이 되는 걸 막기 위해 얼굴에 맞춘다. 정확한 노출을 하면 강한 그림자가 생기지 않아 얼굴의 디테일을 볼 수 있게 해 준다.

3) 정면광(순광) : 이때는 사람들이 태양을 바라보기 때문에 눈을 찡그리기 쉽다. 정면광으로 촬영한 사진들은 종종 증명사진처럼 보인다. 거의 그림자가 없고 피사체는 불편해 보이고 얼굴은 눈과 입을 내놓은 가면 같다. 코 아래의 그늘은 보기 싫게 나타난다.

4) 사광 : 사광은 인물과 조건에 따라 실물을 좋게 보일 수도 있고 매력없이 나오게 할 수도 있다. 얼굴의 반은 그늘이 지는데 이는 찡그린 듯 보이게 하거나 아니면 인물의 성격을 잘 보여 주는 작용을 한다. 강한 그림자는 코나 올라간 눈썹같은 것을 강조하여 좀 더 극적으로 보이게 한다.

인물사진에서는 산란된 빛이 좋다. 거의 그림자가 없기 때문에 깨끗하게 인물의 디테일을 볼 수 있다.

'반사된 빛의 특성' 빛은 반사되는 표면만 있다면, 어느 각도에서든지 상관없이 피사체를 향해 반사될 수 있으므로 직사광선이 만드는 거친 그림자를 피할 수 있다. 그러므로 인물촬영을 할 때 반대편에 있는 밝은 부분을 염두에 두어야 한다. 반사광은 태양이 직접적으로 비춰질 때 가장 강하게 나타난다. 햇빛이 산란된다면 반사되는 빛도 줄어든다.

표면의 색이 반사되는 빛의 색깔을 좌우한다.

## 태양광을 어떻게 이용할 것인가?

- 어두운 부분은 반사판이나 필-인 플래시를 사용하여 빛을 빛추라.

- 콘트라스트를 높이거나 피사체의 윤곽을 더욱 강조하려면 빛을 흡수하는 판을 이용하라.

- 빛을 산란시키려면 트레이싱 페이퍼나 그물 형태의 커텐을 이용하라.


* 인물을 매력있게 촬영하려면

인물촬영인 경우 보정필터, 즉 웜 필터(따뜻한 색조의 필터)는 피부에 자연스러운 따뜻함을 더 해 줄 수 있어서 권할만하다.
만일 인물을 자연광과 쿨필터(청색이나 녹색)를 사용한다면 사람의 피부는 창백해지고 서늘한 느낌을 주게 될 것이다.
야외 그늘진 곳에서 촬영한 인물일 경우 피부에 약간의 푸른기가 돈다. 이때 노란색 타월이나 종이 따위를 반대편의 위치에 놓으면 그늘진 곳에 비추는 빛이 푸른기가 줄어든 빛이 된다.
또 다른 방편으로 피사체인 사람을 붉은 색이나 노란색 배경에 위치시키면- 예를 들면 붉은 벽돌- 반사된 빛은 좀 더 따뜻한 느낌을 주게 될 것이다.

출처 : DSLR 카메라로 그리는 사진작품

글쓴이 : 해와별 원글보기

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